|
|
|
Будапешт — Сараево
День 6. 23 июля, пт Сегодня мы покидаем Венгрию и въезжаем в Сербию. Венгрия произвела на нас хорошее впечатление. И дороги, и люди, и кемпинги нам попадались хорошие. И Будапешт красивый и интересный. Сейчас автобан ведет на юг, к сербской границе. Мы сворачиваем с него в приграничный город Сегед, просто чтобы проехать его насквозь и посмотреть из окон машины. Город очень красивый.
Границу проходим довольно быстро, хотя очередь из машин была. На венгерской стороне работают пять коридоров. Поток большой — очень много немецких, австрийских, голландских номеров. Машин российского производства, кстати, в Венгрии мы не видели (не считая одного «Москвича» на приколе), но они сразу стали встречаться, как только пересекли сербскую границу. Россиян в Будапеште встречали, но без машин. В Сербии дороги сразу хуже и уже. Что-то как будто строят и расширяют, но пока действительно хороших участков мало. Деньги за проезд, однако, берут.
Времени у нас немного, поэтому успеваем только погулять по крепости Петроварадин, посмотреть на ратушу, стрелки на часах которой как бы перепутаны — часовая длиннее минутной.
После обеда в ресторане едем на Белград. Наш кемпинг «Дунав» расположен в Земуне — это то ли окраинный район, то ли пригород Белграда. И мы должны бы были въехать в него до того, как попали в центр, но карта Сербии в навигаторе совершенно дурацкая, я не посмотрел заранее на проложенный маршрут, и мы добираемся в район кемпинга, проехав полгорода. Да еще я неточно вбил координаты, навигатор привел практически в чистое поле, но с помощью местных кемпинг мы нашли. По традиции это случилось уже в полной темноте. Мы выбрали свободное место у сетчатой ограды, а когда я вышел из машины, то увидел, что за этой сеткой Дунай. Только он где-то далеко внизу, берег очень высокий, а по Дунаю даже ночью ходят баржи. Вот под звуки их дизелей мы и расположились спать. День 7. 24 июля, сб Утром поехали в белградский монастырь Раковица, где похоронен сербский патриарх Павел. А уже оттуда — осматривать город. В Белграде сохранились следы натовских бомбардировок десятилетней давности.
Парковка в центре города платная по будням, а сегодня суббота. Поэтому паркуемся прямо рядом с пешеходной улицей Князя Михаила и идем в сторону крепости Калемегдан.
Самое интересное в крепости, пожалуй, — это музей военной техники.
Попадаются совершенно очаровательные экземпляры.
Выйдя из крепости, пошли на звуки традиционной сербской музыки...
...исполняемой ребятами из США. Правда, судя по лицам, славянско-цыганская кровь у них имеется. Удивила заправка на одной из центральных улиц Белграда.
Белград местами сер и мрачен.
А местами провинциален и очарователен.
Прошлись по улице Скадарлия, убедившись, что в каждой столице есть свой Арбат.
А еще мы в очередной раз убедились, что нельзя верить путеводителям, рекомендующим тот или иной ресторан. Обещанное дешевое заведение, к которому мы целенаправленно шли, оказалось довольно дорогим, мы там есть не стали. Между тем, стал собираться дождь. Собрался и пошел. И, пока мы обедали блюдами второй свежести в одном экспресс-ресторане, перерос в ливень. К машине мы подошли мокрые до нитки. От жары не осталось и следа. Дождь, впрочем, к ночи кончился. День 8. 25 июля, вс Нет худа без добра — собираться было не жарко, от солнца тоже хочется передохнуть. Сворачиваем лагерь, покидаем кемпинг «Дунав» (кстати, нас там зарегистрировали и выдали бумажки с печатями — дескать, не бомжи, живем там-то и там-то) и держим путь на Мокра Гору. Это деревенька у сербско-боснийской границы, известная тем, что там сохранилась старинная железная дорога с паровозами, когда-то соединявшая Белград и Сараево и имевшая очень большое значение для жителей региона. Теперь от дороги остался, а точнее, восстановлен, небольшой участок. На популярном туристическом маршруте в 15 км поезд проходит через 22 тоннеля и по 10 мостам. Если путеводитель не врет.
Чем дальше на юго-запад, тем меньше окружающий ландшафт похож на равнину.
Уже недалеко от Мокра Горы купили у дороги земляничного варенья и земляничного (!) меда за какие-то совсем небольшие деньги. Приехали на станцию и выяснили, что последний паровоз на сегодня ушел чуть меньше часа назад.
Была даже мысль остаться тут ночевать (прямо на станции стоят гостиница и ресторан), чтобы на утро прокатиться первым же поездом. Но все-таки решили, что терять таким образом день неразумно.
Вкусно поели в ресторане и отправились пешком по наводке официанта в деревню Кустурицы.
Дошли.
Джордж Буш и Хавьер Солана.
Но, по-моему, природа вокруг лучше всех туристических аттракционов.
До границы с Боснией и Герцеговиной несколько километров, едем. Не буду претендовать на первенство метода, его описал один блоггер-путешественник в интернете. Суть в том, что боснийскому пограничнику нужна бумажка с печатью — и все. Так чем платить кому-то за липовую бронь, лучше сделать бронь настоящую, распечатать ее на «бланке» и поставить печать какого-нибудь уже не существующего ООО, ЗАО и т. п. Наверняка у каждого найдется знакомый, у которого такая печать валяется без дела. В моем случае брони не было — это кемпинг все-таки. Но был сделан бланк на желтой бумаге с логотипом и адресом некоторого мифического турагентства, на нем распечатаны Tourist Voucher и Hotel Voucher — все по образцу ваучера, который я отксерил у знакомого, собирающегося в Тунис. Адрес и название кемпинга были реальные, а телефон я предусмотрительно опустил. Произведение искусства венчалось двумя печатями одного канувшего в лету ООО. Причем поисковиком в Гугле по названию ООО я легко подобрал готовый подходящий логотип. Листок был сложен втрое и убран в конверт с этим же логотипом. В общем, получилось внушительно. Как говорил Остап Бендер, «при современном развитии печатного дела на Западе...» Далее вы знаете.
И вот мы подкатываем к границе. Машины едут почти без остановки — все местные. Сначала сербы взяли какую-то плату, похоже, что за проезд по территории природного парка «Мокра Гора». Потом боснийский пост. Пограничник взял паспорта, потом спросил про «гарантийное письмо», я дал ему свой «ваучер». Надо сказать, некоторое волнение присутствовало. Откуда я знаю, может, у них уже есть список каких-нибудь аккредитованных агентств или что-то в этом роде? Мы в Боснии и Герцеговине, но по дорогам продолжают встречаться сербские флаги, потому что это территория Республики Сербской. Череда войн в первой половине девяностых завершилась для Боснии Дейтонскими соглашениями, по которым страна делится на Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую. В первой преобладает мусульманское население и в ходу латиница, во второй живут православные сербы и больше распространена кириллица. Вообще, регион этот очень запутанный в геополитическом, лингвистическом и этническом отношении. Это касается не только Боснии, но и Сербии, и Черногории, и Хорватии. Язык-то по сути один (сербо-хорватский), различия на уровне диалектов, но его намеренно разделяют на сербский, хорватский и босанский, искусственно внося различия. А когда в Боснии я спросил, указывая на арбуз, как это называется по-сербски, мне ответили, что не знают, а по-босански это «любеница» (в русской транскрипции). Слукавили, по-сербски он будет точно так же, и они это знали, но намеренно указали на некорректность моего вопроса. В общем, война закончилась давно, но зуб друг на друга сербы и боснийцы все еще держат. В Республике Сербской (которая часть БиГ) мы видели граффити «Fuck BiH». В регионе две письменности: латиница и кириллица. В разных областях одной страны преобладает то одна, то другая. И хоть считается, что Сербия пользуется больше кириллицей, в Белграде мне показалась более распространенной латиница. Сербский интернет почти полностью на латинице. В Боснии много дорожных указателей, на которых надписи продублированы в двух системах. Нам попадались щиты с замалеванными краской либо кириллическими, либо латинскими названиями.
Это было снова лирическое отступление. В одном месте остановили полицейские, я превысил на 19 км/ч. Дальше ситуация почти в точности повторила аналогичную год назад в Болгарии. Только там превышение было на 29 км/ч, и сумма штрафа в два раза больше. А в остальном — надо поехать в ближайший город (10 км), в полицейском участке заплатить штраф, потом вернуться к ним, забрать документы. Штраф от 15 до 25 евро, но выпишут минимум — 15. Кстати, в Боснии валюта — конвертируемые марки или просто «кэ-эм», но заплатить можно и в евро. Про участок и штраф они мне повторяют несколько раз, спрашивают куда еду и с кем, берут в руки стопку бланков для протоколов, и весь это разговор напоминает ненавязчивое предложение наших гаишников решить вопрос на месте. Я не знаю, так ли это, но через некоторое время мне возвращают документы, говорят, что прощают, и что я должен сказать «спасибо». Я говорю «Хвала!» и еду дальше. Моросит дождь, дорога идет на перевал, высота — больше километра, темнота и местами непроглядный туман, за бортом +7 градусов. Но у нас есть цель — добраться до Сараево, и в конце концов, мы туда въезжаем. Мы поехали за таксистом в лабиринты Старого города. Потом он велел ждать, сам куда-то съездил, убедился, что там есть то, что мы ищем, и вернулся за нами. Делал он это, как выяснилось, не бескорыстно, за труды попросил 5 км (марок) или 2,5 евро. Совершенно было не понятно, как тут где-то мог оказаться кемпинг — узкие улочки без промежутков между домами. Однако в доме по нужному адресу мне открыли, провели в маленький дворик, где стояло две или три машины. Кемпинг (и хостел) этот довольно странный, он принимает пары, семьи с детьми, одних женщин, но не принимает одних мужчин. Когда я прочел это на сайте, то просто удивился и посчитал нелепым. А тут, на месте, в интерьере, так сказать, у меня это сразу увязалось с каким-то странным поведением хозяев (отца и сына). И то ли это отпечаток ислама, то ли какие-то их собственные заморочки, но из их уст вопрос о том, сколько у нас женщин и сколько мужчин странным уже не прозвучал. Тут же висело объявление о том, что кемпинг закрыт с 11 до 17 часов. Можно находится внутри, но выйти или войти в этот промежуток времени нельзя. С меня взяли плату за одну ночь, однако на просьбу показать мне поляну для палаток, хозяин-отец пошел впереди машины и привел на другую улицу, в другой кемпинг. Все эти странные порядки там не действовали. На довольно крутом склоне сделаны две террасы, на которых можно поставить палатку. Машину надо оставлять внизу. В темноте мы увидели только нижнюю площадку и одно место, на которое нам указали, и куда еле-еле поместилась наша палатка. Ставили мы ее по возможности тихо, чтобы не разбудить тех, кто спал по соседству, потому что расстояние между палатками практически нулевое. В общем, это маленький кемпинг для тех, кто путешествует налегке и в кемпинге только спит, а не для владельцев автодомов, караванов или больших кемпинговых палаток, как мы. День 9. 26 июля, пн По моему предварительному плану мы, кроме Сараево, должны были в этот день посмотреть традиционную горную деревушку Лукомир. Но было холодно, 15 градусов, пасмурно, сохранялась угроза дождя, и мы решили никуда не ездить. А поскольку кемпинг в самом центре Сараево, то и машина для осмотра города не понадобилась. Еще немного о кемпинге. Вот как это выглядит.
Есть ощущение, что мы просто поставили палатку у кого-то в огороде. Зато из огорода виден центр Сараево.
В остальном же — WiFi есть, электричество взять можно, чистый санузел с душем и горячей водой. Вот только он один, и на всех его маловато. Еще в кемпинге живет кошка с выводком котят. Наши мальчишки только и делали, что играли с ними. Причем каждому котенку они дали имя, и среди этих имен были такие как Тостер, Милука Серая и Бесполезник-2. Вышли гулять в город. Ориентироваться, с одной стороны, тяжело. А с другой — если надо попасть в центр, то достаточно идти все время вниз-вниз-вниз, пока не выйдешь к реке.
Напомню, что мы сейчас сильно западнее Москвы, примерно на одном меридиане со Стокгольмом. Но ислам, оставшийся от турецкого господства, наложил отпечаток на образ жизни, на архитектуру и т. п.
Сувенирный рыночек тоже вполне себе стамбульский. Вот только везде продаются ручки, сделанные из стреляных гильз — следствие новейшей истории региона.
Однако боснийцы оптимисты. И, видимо, надеются в скором времени пририсовать к своим номерам кружок из звездочек. Номера к этому уже готовы.
Один из туристических символов Сараево — фонтан Себиль и площадь с голубями вокруг него.
Второй символ — Латинский мост через Милячку, называемый также Принциповым мостом. Около этого моста на углу дома, в котором теперь находится музей, в 1914 году студент Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда. Что, как известно, послужило поводом (casus belli) для начала Первой Мировой.
Облупившаяся штукатурка на доме за мостом, впрочем, — следствие уже других выстрелов. Уличные бои в Сараево в первой половине
Что еще было в Сараево? Зашли в «пекару», купили замечательной выпечки, в том числе очень сытных штуковин из слоеного теста с картошкой и с мясом. Я постригся. Особенно мне понравилось, что парикмахеры здесь носят белые халаты, как когда-то у нас. Выпили чая/кофе в старом городе — сервируется все, как в Турции. Дети немного покатались на аттракционах в парке у Латинского моста. Перед тем, как возвращаться в кемпинг, зашли в супермаркет, где купили, среди прочего, сараевское пиво и мягкий сыр — каймак. Кстати, обменники мне в Сараево не попадались — только банки или банкоматы. В Старом городе пришлось побегать, пока натолкнулся на отделение банка. Торговцы сувенирами, впрочем, охотно берут евро из расчета 1 евро за 2 марки. Что даже выгодно, потому что в банке за евро дают 1 марку 95 фенингов. Уже перед сном прибежали взволнованные хозяева из кемпинга, в котором я, собственно, расплачивался за проживание. Они кричали, что я заплатил за одну ночь, а это уже вторая. Их очень удивило, что я собирался расплатиться непосредственно перед выездом. «Деньги вперед!» — заявили мне, — «а то, знаете ли, вдруг мы с утра спать будем, а вы уедете...» Восток!
|
