|
|
|
День 20. 4 августа, чт. С утра мы собрали наш лагерь, переставили машину на парковку у выезда, сходили на пляж. Потом я вернул все пропуска и забрал оставленное в залог международное водительское удостоверение. Я всегда оставляю его в залог как наименее ценный документ с фотографией. Дорога до Севильи мало чем запомнилась. Разве что щитами в Португалии, предупреждающими о платной дороге с исключительно электронной оплатой. Правда, щиты эти пока закрыты пленкой, но скоро, видимо, халява кончится. Как-то буднично пересекли реку Гвадиану и въехали в Испанию. Уже в Севилье увидали с дороги башню с женской фигурой наверху и решили, что это, наверное, и есть знаменитая Хиральда. Удивились еще, что, вроде, от центра мы должны быть довольно далеко. Сверившись с путеводителем, выяснили, что никакая это не Хиральда.
Довольно небольшой наш кемпинг расположен в пригороде Севильи — Dos Hermanas. Он был мной выбран еще в Москве. Все там хорошо, но уж больно твердый грунт — утрамбованная рыжая глина. Глядя на мои мучения и на растущую кучку гнутых колышков, к нам подошел пожилой бритый немец и протянул кувалду и круглое в сечении зубило. Причем сам он был на автодоме, но сказал, что раньше вот так же мучился, пока не купил себе этот нехитрый инструментарий. Помогли его приспособы, правда, не сильно — зубило взрывало грунт, но колышки потом в получившейся воронке держались слабо. Поставив лагерь и перекусив, поняли, что нам надо бы в магазин, выяснили, что совсем рядом есть наш любимый Carrefour, но мы в него сегодня уже не успеваем. Значит, поехали просто кататься по вечерней Севилье. Несмотря на поздний вечер, температура в городе держится на отметке 31 градус. Улицы хорошо подсвечены, дворцы, виллы, пальмы — все напоминает роскошный арабский Восток из сказок. Это, конечно, неудивительно, поскольку Андалусия ближе всего к Африке, дольше других испанских регионов была под властью мавров и больше оказалась подвержена арабскому влиянию. Пока мы ездили по широким улицам и набережной Гвадалквивира, все было хорошо, но стоило свернуть в проулки, начались проблемы. Во-первых, далеко не в каждый поворот я на своей машине вписывался с первого раза. Во-вторых, навигатор совсем растерялся, он и положение наше с трудом засекал в такой плотной застройке, и организацию движения тут знал плохо. В итоге мы оказались в людном пешеходном центре, на полосе, справа и слева огороженной бетонными столбиками, впереди нас ехали автобус и такси, позади другой автобус. Что-то подсказывало, что это полоса для общественного транспорта, а личный по этой улице вообще ездить не должен. Неуютно мне стало, и я нырнул в первый же переулок. Кое-как выбрались из лабиринта и дальше старались придерживаться человеческих дорог. Впрочем, катались не долго, было уже поздно. Без детей мы бы, конечно, бросили машину и погуляли по ночному городу, но обстоятельства велели возвращаться в кемпинг. По возвращении выяснилось, что теперь температура поднялась у Сёмки. День 21. 5 августа, пт. С утра мы с Леной съездили в Carrefour на закупки продовольствия. Там я, наконец, купил свежих сардин и еще один одноразовый гриль. Поскольку Семён температурил, решили осматривать Севилью по-отдельности. Ну и в этом случае, конечно, удобней и дешевле ехать до центра автобусом. Проезд стоит 1,45 евро. Первым поехал я. Автобус ходит от кемпинга по расписанию и привозит к площади Испании и, соответственно, к знаменитому павильону Испании.
Это не такое уж древнее сооружение. Павильон был построен к выставке 1929 года. А сейчас здесь располагается мэрия Севильи. Мозаика на площади сродни португальской.
Я просто в восторге от этой площади! Весь комплекс представляется мне воплощением гармонии.
Изразцовый декор тоже радует глаз.
А вот и небольшое видео по теме... По всему цоколю здания, в каждом из этих «загончиков» — панно, символизирующее тот или иной регион Испании.
Я «отловил» одного китайца (корейца, вьетнамца, тайца?) и попросил его сфотографировать меня примерно в том же ракурсе — чтобы был виден полукруг здания. Тот, вроде, меня понял, долго прыгал с моей камерой, примерялся, выискивал точку съемки, удалялся и приближался. Я подумал: «Понимающий человек. Все сделает, как надо. А то попросишь какую-нибудь барышню, а она тебе ноги отрежет». Вот, что снял китаец.
Он как будто специально ждал, пока сзади пойдут люди. Нда... Зато горизонт не завален. От площади Испании я пошел пешком к Старому городу. Мимо театра Лопе де Веги, мимо табачной фабрики, на которой работала Кармен.
Увидел такие же, как в Париже, прокатные велосипеды. Их можно было взять в одном месте, а оставить в другом. Подумал, что это хороший вариант, поскольку я гуляю один и притом без машины. Но цена отпугнула — 10 евро за первые полчаса, дальше дешевле, но все же. Впрочем, хорошо, что не взял велик — на узких улицах старого еврейского квартала Санта-Крус (для еврейского квартала название, мягко говоря, нетипичное) с ним было бы неудобно.
Каждая дверь тут — если не сувенирная лавка, значит, ресторанчик. Дошел и до Севильского кафедрального собора — самого большого готического собора в Европе. Находясь снаружи, трудно представить его чем-то единым и цельным.
А вот символ Севильи — колокольня Хиральда. Хорошо видно, что нижняя часть — арабская, бывший минарет, а надстройка сверху — уже 16 века.
Практически на входе в собор вас встречает гробница, в которой, как считается, покоится Христофор Колумб. Но, скорее всего, там кто-то из его родственников. Гробницу держат на плечах фигуры королей четырех испанских провинций.
Весь огромный объем храма не воспринимается одной большой коробкой, он разбит на отдельные капеллы.
Из собора можно выйти в Апельсиновый дворик. Посаженные ровными рядами деревья не вызывают интереса, зато по периметру дворика встречаются забавные рельефы.
Подняться на Хиральду можно по спиральному пандусу. Сверху собор кажется более понятным, что ли.
Видны зеленые воды Гвадалквивира и арена для боя быков.
На разношерстных севильских крышах устроены террасы с бассейнами.
Выйдя из собора, я пошел мимо арены в сторону реки, поднялся на мост, откуда, конечно же, видна Хиральда. Непохоже, чтобы Гвадалквивир шумел и куда-то бежал. Либо классик это выдумал, либо не сезон, либо что-то поменялось с тех пор.
Сориентировался во времени и пространстве, послал Лене SMS, написав, что приеду в кемпинг во столько-то, и до ближайшего автобуса в Севилью будет минут 15, так что пусть собираются заранее. Прошел вдоль реки до парка Марии-Луизы, и через него снова вышел к площади Испании. До автобуса было немного времени. Прикупил сувениров, присел в теньке. На остановке стал собираться подозрительно однотипный народ — с рюкзачками за спинами, путеводителями в руках и явно не испанскими лицами. Все мы оказались в одном автобусе, все мы вместе высадились у нашего кемпинга и пошли к нему плотной толпой. Быстро отдав путеводители, карты, деньги и ценные указания Лене, я отправил их с Машей на автобус, а сам остался с детьми. Мы купались в бассейне, читали книжки и жарили сардины на гриле, которые получились выше всяческих похвал. Девушки вернулись, когда уже совсем стемнело. Надо сказать, этот день отчетливо показал, что гулять от достопримечательности к достопримечательности без детей выходит гораздо эффективней. Все вместе, скорее всего, мы бы не прошли за весь день столько, сколько прошли по-отдельности за полдня.
День 22. 6 августа, сб. Ночью температура у Семена уже не поднималась, и с утра мы решили все вместе еще раз побывать в Севилье, тем более что вечером Лена с Машей в Кафедральный собор уже не попали. Когда собирали палатку, с нами заговорили голландцы, тоже уже уезжающие. Удивлялись, как это мы так далеко заехали. Пожелали друг другу удачной дороги. В Севилье мы немножко покатались, не заезжая, конечно, в самый центр. Потом оставили машину на одной из улиц бесплатно и пошли пешком к Дому Пилата. По сути это небольшой дворец, построенный якобы по образцу дворца Понтия Пилата. Первый этаж можно осматривать с аудиогидом самостоятельно. Это дворики и помещения без обстановки, с голыми стенами. Есть, правда, редкие исключения, как вот эта вот картина Хусепе Риберы.
Это бородатая женщина с мужем и ребенком. А справа изложена ее трагическая история. История реальная. Картина была написана с натуры по заказу владельца Дома Пилата, однако сейчас в Доме висит ее копия. По второму этажу, сохранившему интерьеры, можно ходить только в сопровождении гида. Когда собралась группа, оказалось, что вся она сплошь испаноязычная. Кроме нас, конечно. И экскурсовод в каждой комнате сначала долго говорила по-испански, а потом коротко пересказывала свои слова для нас по-английски. Причем говорила она с таким акцентом, что момент смены языка не всегда был очевиден. В общем, экскурсия по комнатам дворца вышла для нас довольно мучительной. Потом мы с мальчишками ждали, сидя на стене у подножия Хиральды, пока Лена с Машей осмотрят собор изнутри и вскарабкаются на башню. А потом пошли к машине, чтобы, следуя словам романса уже другого классика, поехать «от Севильи до Гренады».
Кемпинг под Гранадой носит название Suspiro del Moro, т. е. «вздох мавра». По легенде последний мавританский царь Гранады Боабдил, покидая город навсегда, оглянулся на него с холма и тяжело вздохнул. Когда же я спросил на ресепшне, где же конкретно это место, мне сказали, что никто не знает, просто кемпинг стоит на перевале, откуда еще виден город, а за перевалом — уже нет. Когда стемнело, мы вышли из ворот кемпинга, чтобы взглянуть на светящуюся внизу Гранаду. В этом кемпинге было много мух и странный неприятный запах. Сначала мы решили, что запах доносится из туалетов, однако в туалете ничем таким не пахло. Потом я обнаружил, что запах усиливается около деревьев, образующих естественную границу участков. А потом на этих деревьях я увидел ловушки для мух в виде пластиковых бутылок с одной маленькой дырочкой. Внутрь каждой бутылки было налито немного какой-то дряни, мухи влетали на запах, а найти выход уже не могли, дохли там, и трупы их лежали толстым слоем. В общем, ближайшую к нам ловушку я снял с дерева и выбросил. Лучше жить с мухами, чем с таким запахом. День 23. 7 августа, вс. В окрестностях Гранады нас интересовала, главным образом, Альгамбра — дворцовый комплекс на холмах, построенный по большей части еще мавританскими правителями.
Парковка у Альгамбры огромная, а точнее, там много парковок, расположившихся вдоль дороги ко входу. Тариф довольно жестокий, но других вариантов оставить машину нет. Парковки соседствуют с фруктовыми деревьями. Целый сад каких-то цитрусовых. По размеру плоды похожи на грейпфруты, по вкусу тоже ближе к грейпфрутам, а по остальным параметрам сродни мандаринам. Посадки никак не огорожены и явно не представляют сельскохозяйственной ценности. Да и вкусовые качества фруктов оставляют желать лучшего — это явно какой-то неудачный или случайный гибрид, а может, выродившийся сорт. (UPD: Читатели высказали мнение, что это могут быть померанцы /Citrus aurantium, «горькие апельсины»/.)
Но мы немного посрывали и поели, потому что это ведь экзотика для жителя средней полосы России — сорвать с дерева цитрусовый плод и тут же его съесть. Плюс ко всему (на халяву ведь и уксус сладкий), и в этом вкусе я обнаружил свою прелесть и даже на обратном пути взял несколько штук с собой. Билеты в Альгамбру у нас были куплены заранее, еще в Москве. Поводом к этому послужил отчет людей, которые попали в Альгамбру только ночью по причине того, что купить дневной билет на месте было невозможно из-за наплыва туристов и ограничений на число посетителей. В терминал на входе я вставил карточку, которой оплачивал покупку через интернет, терминал меня признал и выплюнул наши пять билетов. Только вот незадача: я помнил, что посещение дворца Насридов возможно строго по расписанию, и у нас оно запланировано на 16:30, об этом было написано и в распечатке, сделанной после бронирования. А то, что я купил билеты на посещение всего комплекса с 14 часов, у меня из головы вылетело, и на шпаргалке моей об этом ни слова не было. До двух часов оставалось больше часа. Попытка прорваться раньше была вежливо, но безапелляционно пресечена контролером. Он считывал сканером штрих-коды с билетов, и наши билеты оказались просто пока еще не действительными. Что ж, скоротали время в сувенирной лавке и в теньке, сидя на ступеньках. Удивительно, но особой очереди в кассы не было. Может быть, конечно, ее не было потому, что и брать уже там было нечего — возможно, все билеты во дворец Насридов раскуплены заранее, но в тот момент я подумал, а стоило ли заморачиваться с предварительной покупкой и привязыванием себя таким образом к дате и времени визита в Альгамбру? Информационный стенд на входе предлагает закачать в телефон через Bluetooth приложение Alhambra. Я скачал, но полезного там немного, а главное, все это есть в бумажном буклете, который можно взять тут же. Посещение комплекса начинается с садов Хенералифе. Это летняя резиденция султанов, она стоит на соседнем холме относительно собственно Альгамбры, отсюда сделан снимок, который я привел чуть выше.
А это уже внутри дворца Насридов. Чтобы попасть туда, надо было к назначенному времени встать в очередь у входа. Впускают группы с интервалом в полчаса. Рюкзаки просят перевесить на грудь.
Очень уж я не равнодушен к древней арабской резьбе по камню.
Конечно, никаких мавританских интерьеров в Альгамбре не осталось, и никто их искусственно не воссоздавал. Одни только стены, полы, потолки... Но и это впечатляет.
Вот Миртовый дворик. Одна из «визитных карточек» Альгамбры.
Вторая, а вернее, первая «визитная карточка» — Львиный дворик — был закрыт на реставрацию.
Причем 12 каменных львов, давших название дворику и вместе с чашей составляющих фонтан в его центре, уже отреставрированы и выставлены на обозрение в отдельном зале. Там же крутят фильм, повествующий о том, как проходила реставрация. Закрытым оказался и зал Абенсеррахов. Так что все-все осмотреть не получилось. Но мы еще долго гуляли и по садам Парталь, и по Алькасабе — крепости в составе Альгамбры.
С башен Алькасабы видно всю Гранаду с собором в центре.
В Альгамбре есть одна комната с мемориальной доской Вашингтона Ирвинга — он прожил в полуразрушенном дворце (еще до начала реставрации) несколько месяцев и написал книгу романтических миниатюр «Альгамбра». Мы приобрели русское издание в сувенирном магазине. Книга насыщена преданиями и легендами, связанными с Альгамброй. Одна из легенд гласит, что когда рука на воротах Правосудия дотянется до ключа, дворец исчезнет, открыв несметные сокровища.
Вообще же это традиционные арабские ворота с традиционными исламскими символами, означающими пять столпов ислама и ключи от рая. Но обратите внимание и на фигуру Девы Марии, установленную, конечно, уже в христианские времена. По Альгамбре мы ходили около пяти часов. Заплатили за парковку почти 12 евро и поехали вниз, в Гранаду. Мы хотели просто прокатиться по городу и съездить в цыганский район Сакромонте. И тут нас ждала неудача. Навигатор упорно выводил на улицы, движение по которым в это время суток было разрешено только общественному транспорту. Других путей он не знал. Бумажной карты города не было. Мы все время сворачивали в узкие крутые улочки, которые все равно потом упирались в те самые, запрещенные. Было совершенно непонятно, как добраться до нужного места. Сделав несколько кругов, несколько раз развернувшись в тесных проулках, потеряв уйму времени, плюнули и решили ехать к кемпингу. Порадовались, что зато успеем заскочить в супермаркет за продуктами. И тут мы потерпели фиаско номер два. Магазины, даже крупные моллы, в Испании по воскресеньям закрыты. Это мы выяснили, объездив несколько предложенных навигатором супермаркетов. Так, несолоно хлебавши, вернулись в кемпинг. День 24. 8 августа, пн. Сегодня нам предстоял длинный перегон почти в 900 км. Из Андалусии вдоль побережья, через Мурсию и Валенсию в столицу Каталонии. Давно мы столько за день не проезжали. Что запомнилось по дороге? Был затяжной подъем на перевал, когда я впервые увидел, как в моей машине стрелка температуры двигателя поднимается выше нормального значения. Обратили внимание на, если можно так сказать, здания, вырубленные в скалах. То есть фасад есть, а за фасадом — скала. Здания, вроде, нежилые. Много крепостей на холмах. Начиная с Валенсии, текст на указателях дублируется на каталанском. Пересекли нулевой меридиан и вернулись в родное полушарие. На местности этот рубеж снова не был никак обозначен. К Барселоне подъехали уже в темноте. В заранее присмотренном кемпинге не оказалось мест. Совсем. Несмотря на довольно высокую цену. Впервые у нас такой облом. Нам подсказали ближайший кемпинг Estrella de Mar. Он, хоть и не прямо на море, а через дорогу от него, но стоит еще больше. Что ж, не следует искать дешевизны в окрестностях Барселоны. Это, по-моему, первый кемпинг, где не делают скидок детям (разве что самым маленьким), всем на руку в обязательном порядке полагается клеенчатый браслет, выдается большая наклейка на палатку, на которой указано число проживающих. В общем, строго все, не забалуешь.
|
