|
|
|
День 25. 9 августа, вт. Утром решали, ехать в Барселону на машине или на автобусе. Все-таки склонились к поездке на машине. В итоге потолкались у входа в парк Гуэль, не нашли места, чтобы запарковаться, потом долго колесили по ближайшим и не очень улицам. Вот, например, ситуация: подземная парковка, на которую мы не можем въехать из-за высоты нашей машины, рядом у тротуара «карман», заставленный машинами, но все они стоят на желтой разметке. Я не поленился найти это место на Google Street View, полюбуйтесь, все примерно так и было. Есть одно свободное место. Заезжаю туда и начинаю выяснять, можно стоять или нет. Водитель, подошедший к своей машине, сказал, что стоять тут нельзя. А на мой вопрос, как же он тогда оставлял здесь свою машину, он как-то неопределенно ответил, что на пару часов, пожалуй, можно оставить. «А если больше? — Я не знаю, могут выписать штраф 150 евро. Узнайте в полиции, вот участок.» И показал на ближайшее здание, то, что с длинными балконами. Понимая глупость вопроса «можно ли я оставлю машину там, где ее оставлять нельзя», я все-таки зашел в участок. Оказалось, спросить там некого. Стол дежурного на входе был пуст, остальные сотрудники принимали в кабинетах, и в кабинеты эти стояла очередь из посетителей. Плюнули и поехали искать дальше. Вот улица, по обочинам стоят машины, знака, запрещающего парковку, нет, знаков платной парковки и паркоматов нет. Только зеленая линия вдоль тротуара. Зеленая — не желтая, зеленый — цвет свободы, «свободный» значит free, а free значит «бесплатно». Логично? Но все-таки решил переспросить. Заловил у подъезда местного жителя, который показал мне наклейку на стекле у каждого запаркованного автомобиля. Стоять тут могут только аборигены. Другими словами, мы опять едем дальше. Приткнулись на просторной улице прямо у паркомата. Я подошел разбираться с оплатой и обратил внимание на объявление, в котором понял два слова: «Agosto» и «gratis». Слова эти мне понравились, но надо было «взять языка», чтобы проверить мои догадки. «Языком» оказалась девушка, пойманная мной на заправке рядом. Я подвел ее к паркомату и спросил: «Правильно ли я понял, что парковка бесплатна?» Она ответила: «О, нет! Вы же видите, вот автомат, надо платить... Хотя, постойте, написано, что да, в августе бесплатно...» По-моему, она была удивлена не меньше моего, хотя потом я прочел, что в августе в Барселоне большинство парковок бесплатны. Одной проблемой меньше. Теперь надо было дойти пешком до парка Гуэль, от которого мы отъехали далеко, да еще и в неизвестном направлении. Я включил навигатор, а Маша проложила маршрут на айФоне с помощью карт Гугл. Надо сказать, Гугл для прогулок пешком оказался более приспособленным — он знал не только дороги, но и лестницы, соединяющие переулки на разных уровнях, с помощью которых удалось сократить путь.
Парк Гуэль стоит на высоком холме, поднимались мы туда частично пешком, а частично на эскалаторе. Вон он, впереди белеет.
Сверху видно и море, и долгострой Саграда Фамилия, и «огурец» Торре Агбар.
Парк Гуэль был спроектирован Антони Гауди как жилой район, однако желающих приобретать земельные участки практически не было, и в конце концов территория, так и оставшаяся просто причудливым парком, отошла мэрии Барселоны. Абсолютное большинство посетителей сегодня составляют, по-моему, туристы.
Что ж, и мы среди них.
Наметив следующей целью церковь Святого Семейства, вышли из парка одним из боковых выходов. И сразу наткнулись на такое вот средство передвижения.
Этот мобильчик предназначен специально для осмотра достопримечательностей. Его можно взять в аренду. А сделан он, по видимости, на базе скутера — обратите внимание на руль и заднее колесо. Вниз, к собору, шли по району Эшампле, застроенному в начале 20 века. Помимо обилия модернистских построек, район выделяется своей планировкой — сеткой перпендикулярных широких улиц со скошенными на перекрестках углами домов. Таким образом, каждый перекресток превращается в маленькую восьмиугольную площадь. К сожалению, ни одной иллюстрирующей это фотографии мы не сделали, так что снова обратимся к Гуглу. Пройдя очередной квартал, мы совершенно неожиданно оказались прямо у храма Саграда Фамилия.
Это фасад Страстей. Он был оформлен уже в конце минувшего века, что хорошо заметно по расположенным на нем скульптурам.
Храм строится на пожертвования уже 130 лет, и окончание строительства намечено на 2026 год (хороший повод вернуться в Барселону!) — год столетия со дня смерти Антони Гауди. Его эскизы до сих пор являются основой для строительства, хотя проработку деталей оформления церкви Гауди намеренно оставил архитекторам будущих эпох, считая, что каждое время должно быть отражено в постройке современным ему языком. Отстояв довольно длинную, но быстро идущую, очередь, пройдя через кассы, мы попали внутрь огороженной территории. Большой удачей я считаю то, что мы взяли аудиогид на русском языке. Причем нам хватило одного на всех — оказалось несложным, слушая и воспринимая текст, механически его проговаривать, как бы ретранслируя остальным. Текст аудиогида отличный, без него храм остался бы для нас просто диковиной, мы бы не узнали ни о значении символов, которые заложил в него Гауди, ни о тонкостях его конструкции и архитектурного решения. К примеру, этот, в буквальном смысле, лес колонн поставлен не просто ради внешнего эффекта. «Ветви» этих «деревьев» делят между собой вес сводов.
Тому, как Гауди переносил решения, созданные природой, в архитектуру, посвящена отдельная интересная выставка, расположившаяся у входа в храм. Фасад Рождества был по большей части закончен еще при жизни Гауди. Сейчас он воспринимается, пожалуй, как «лицо» церкви Саграда Фамилия, хотя в контексте всего проекта — это один из двух боковых фасадов, и над его стометровыми колокольнями будут доминировать башни Евангелистов и
В завершение визита мы посетили небольшое здание приходской школы авторства Гауди, скромных размеров, но новаторски решенное. Всего провели на территории храма довольно много времени, а ведь мы хотели сегодня попасть еще в барселонский Аквариум. Наскоро перекусив в вездесущем Макдоналдсе (по-моему, впервые в этой поездке — даже странно), рассмотрели варианты заброски в порт, где и находится Аквариум. Гугл предложил самый разумный вариант — прямо от церкви в порт, оказывается, идет автобус. Минут десять, наверное, мы его ждали, еще минут двадцать ехали. Волновались, что мало времени останется до закрытия Аквариума. Но оказалось, что летом он работает до 23 часов. Билеты довольно дорогие — взрослые по 17,75 евро, детские на 5 евро дешевле. Но удовольствие, в общем, того стоит. «Гвоздь программы», конечно, это движущаяся лента, которая везет тебя через стеклянный тоннель, проложенный как будто по океанскому дну.
Фауна вокруг самая разнообразная, но больше всего зрительского внимания приходится на долю акул. Особенно, когда они проплывают у тебя над головой.
Помимо собственно аквариума, есть множество интерактивных стендов и прочих развлечений, интересных и взрослым, и детям. Чего стоит одна только «подводная лодка» со множеством приборов, лампочек и кнопочек, на которые можно нажимать, со звучащей фонограммой моря и переговоров экипажа и с мониторами, на которые выводится видеопроекция, как будто бы с перископа. Когда вышли из Аквариума, было уже, конечно, совсем темно. Мы пошли по знаменитой Рамбле, которая как раз к этому часу наполнилась до краев народом. Уличные музыканты и артисты начинали свои выступления. Зрители запруживали бульвар, так что приходилось обходить их по проезжей части. С Рамблы свернули в сторону, чтобы посмотреть, как выглядит барселонский Готический квартал. Что ж, примерно таким мы себе его и представляли.
Вернувшись на широкие улицы, подошли к станции метро, уткнулись в закрытый вход, решили, что опоздали. Дело в том, что с графиком работы барселонского метрополитена какая-то путаница. Он меняется в зависимости от дня недели, где-то я читал, что разные линии управляются разными компаниями и могут работать по-разному, к тому же большинство источников утверждает, что с понедельника по четверг метро открыто до 23 часов. Мы стали думать, как нам лучше добраться до машины, но вдруг обнаружили людей, появившихся из другого, открытого, выхода. Бегом туда, с помощью сотрудника метро купили в автомате билеты (по 1,45 евро с человека, как и автобус), скорей-скорей. В спешке даже умудрились прокатить один билет через турникет и не пройти. Хорошо, все тот же сотрудник помог и открыл проход своей карточкой. На билетах выбилось время — 23:46. Мы хорошо помнили, как не успели доехать до машины в парижском метро, а потому волновались. В этот раз все сложилось благополучно, и уже на своей машине мы поехали напоследок взглянуть на два дома работы все того же Гауди. Первый — дом Бальо.
На переднем плане наша машина. В ней уже задремали дети, и мы их даже не тревожили. Выходили с Леной вдвоем, чтобы посмотреть на дома поближе.
Когда мы подъехали к дому Мила, то застали его фасад еще подсвеченным. Но пока подошли, пока я достал фотоаппарат, подсветка погасла. Осталась, почему-то, только на самом верху здания.
Когда мы вернулись в кемпинг, то заехать на территорию нам, разумеется, уже не разрешили. Пришлось оставить машину на парковке за воротами и идти до палатки пешком. Ночью пролился уже подзабытый нами дождь. День 26. 10 августа, ср. Утром было снова сухо и солнечно. Мы собрались и перегнали машину на парковку за воротами кемпинга. А сами пошли на пляж. Сегодня последний день, когда мы стоим на море, мы еще будем видеть его из окон машины, но купаться — уже нет. Вместе с Барселоной заканчивается для нас Испания, заканчиваются точки на карте, которые были намечены как обязательные, «маршрутообразующие». Теперь мы едем домой, и если что и будем смотреть, то только потому, что это по пути. А сейчас в нас борются два желания: двигаться максимально быстро в обратную сторону и растянуть последние мгновения на море, на юге, в Испании. Море под Барселоной очень теплое. Ведь до этого мы купались только в океане, а тут — Средиземное море. Провели на пляже, наверное, больше трех часов. Уходя, увидели — не удивляйтесь — одноногого велосипедиста! Это, пожалуй, стало квинтэссенцией наших наблюдений о полноценной жизни инвалидов в Европе. По сравнению с Москвой, где мы почти не встречаем колясочников на улицах, в европейских городах их число очень велико, и мы с непривычки все время обращаем на это внимание. Как вы понимаете, у нас инвалидов ничуть не меньше, просто они по ряду причин не имеют возможности вести такую активную жизнь. По дороге, уже недалеко от французской границы, залили полный бак бензина, помня, что во Франции он заметно дороже. После заправки почему-то оказались не на магистрали, а на бесплатной дороге, так и пересекли границу. В непосредственной близости от нее развернута оживленная торговля, из-за которой даже пришлось постоять в пробке. Очевидно, есть разница в ценах, пошлинах на какие-то товары в Испании и во Франции, и на границу стекаются с одной стороны спрос, а с другой — предложение. Мы же в огромном магазине керамики подобрали себе и родным немного сувениров и замечательные стаканы. Ведь приятнее всего привозить домой вещи, которыми потом будешь пользоваться. Во Франции, вероятно, лучшие зоны отдыха на трассах. Они отстоят на приличное расстояние от дороги, расположены среди деревьев, оборудованы столиками и скамьями на улице и в помещении, хорошими туалетами, душами, микроволновками. Все это, естественно, привязано к заправке, кафе и магазину. Следующий кемпинг на одну ночь был у нас намечен под Марселем. Но доехать до него в этот день не получилось. А поскольку вовсе не принципиально было ночевать именно там, мы стали, как стемнело, искать ближайший кемпинг по дороге. Как оказалось, навигатор мог предложить гораздо меньше вариантов, чем дорожные знаки. Пока мы ехали на точку, выданную навигатором, встречали указатели на кемпинги по пути. В первом из них было темно и тихо, на въезде никого, только бумажка с предложением обратиться в такое-то бунгало. Я нашел этот домик, на стук выглянула испуганная женщина и сказала, что у них все занято. Но, по-моему, она даже не рассматривала мою кандидатуру в качестве гостя. Видимо, сюда нечасто заезжают путешественники случайно, просто, чтобы переночевать. Во втором встреченном кемпинге, напротив, гремела музыка, шло какое-то торжество. Представителей администрации удалось найти танцующими среди гостей. Женщина с фонарем в руке и слегка навеселе предложила нам место прямо около бассейна и ресторана. Я спросил, долго ли еще будет продолжаться веселье, а то у нас дети спать хотят. Тут она поняла, что не все, видимо, готовы присоединиться к празднику, и указала на большую поляну — мы могли выбрать на ней любое место. Электричества там нет, впрочем, оно не разведено по этому кемпингу вообще. А все остальные удобства в наличии. Оказались мы недалеко от города Арль. Может, основная масса постояльцев приехала осматривать его достопримечательности? Вряд ли в кемпинге было много таких, как мы — случайных гостей. А что еще можно делать в этом довольно глухом месте, мне непонятно. Небо было ясное и звездное, на улице было тепло и безветрено. Мы решили не собирать палатку полностью. Поставили основное четырехместное помещение без внешнего тента и второй спальни. Над ним растянули простой прямоугольный тент, и под этим тентом поместился еще и надувной матрас для меня. День 27. 11 августа, чт. Путь наш лежит по Лазурному берегу мимо Канн, Ниццы и Монако. Конечно, было интересно заехать. В Каннах мы столкнулись с очень плотным движением. Очень долго пробирались в сторону центра, доехали до Т-образного перекрестка: направо центр Канн и продолжение пробки, налево свободно и указатель на Ниццу. Повернули налево.
Однако и в Ниццу заезжать не стали, посчитав, что смотреть там нечего, а тратить время на стояние в пробках жалко. Съехали с магистрали по указателю на Монако. Долго ехали вниз в тоннелях и просто так. Непонятно, где пересекли границу княжества, но оказались в шумном и суетном мире сладкой жизни, роскоши и курортников. Ездить по Монако довольно сложно по ряду причин. Во-первых, много машин, во-вторых, узкие улицы, в-третьих, рельеф. Например, уже подъехав к знаменитому казино, я взял на развилке левее, а не правее. В итоге улица эта пошла круто вверх, и на казино удалось взглянуть только сзади и сверху. Возвращаться и делать вторую попытку — слишком большие затраты времени, сил и нервов. В общем, отметились, что были в Монако, и стали вновь карабкаться по скале вверх. Определить момент, когда мы снова оказались во Франции, не удалось, граница не обозначена. А вот и практически все княжество, вид сверху.
Вскоре въехали в Италию. Надежды на то, что бензин там дешевле французского, не оправдались. Хорошо, что хотя бы не дороже. Практически вся дорога идет по огромным мостам и длиннющим тоннелям. Разглядеть за этим мельканием Италию, конечно, нельзя. Около Генуи мы уехали прочь от моря, а съехали с автобана уже в районе озера Гарда. Из примечательного видели только малолитражку с ростовскими номерами. Южный берег озера Гарда — это место, где у нас ночевка по плану. Не то, чтобы мы хотели посмотреть на озеро, у нас все равно на это нет времени, просто на берегу большой выбор кемпингов. Мы заехали в пару из тех, что встретились по дороге, но там было заметно дороже предполагаемого. Так и добрались до кемпинга Tiglio с адекватной ценой, который я наметил еще дома. Таким образом, мы компенсировали отставание предыдущего дня, но хотели-то уехать дальше. Хозяин, увидев мой паспорт, сказал, что он увлекается нумизматикой, и завтра при расчете с радостью обменял бы на евро российские монеты, которые у меня есть с собой. Наутро я высыпал ему горсть рублей, немного польских злотых и грошей, а еще несколько белорусских купюр, сказав, что в Белоруссии монет нет вовсе. От обмена на евро я, конечно, отказался, зато был одарен бутылкой «Мерло» и мягкой игрушкой для детей. Кемпинг расположен прямо на берегу озера Гарда, правда берег в этом месте весь зарос травой. Так что купаться обитатели ходят куда-то еще. Еще мы обратили внимание, что у некоторых гостей кемпинга с собой моторные лодки, на морском побережье нам такие туристы не попадались. Лагерь на эту ночь мы ставили по той же схеме — одна внутренняя палатка на четверых и один матрас под открытым небом для меня. День 28. 12 августа, пт. При приближении к Венеции движение становится непривычно плотным для автобана. Но мы едем дальше — в Словению. Навигатор ведет через итальянский Триест, но я выбираю другую дорогу, чтобы раньше пересечь границу. Дело в том, что в Италии надо платить, условно говоря, за километры, а в Словении достаточно купить «виньетку» за фиксированные 15 евро, и можно спокойно ездить по всем платным дорогам. Пункты оплаты там существуют для грузовиков и для контроля наличия «виньетки» на стекле. Словения встретила нас каким-то уютом, обилием зелени, величественными снежными вершинами на горизонте. А еще дешевым бензином (1,29 евро/литр), славянским языком. И вообще, мы вдруг ощутили себя в стране, бывшей когда-то частью Югославии. И пусть она самая «европеизированная» из них всех, католическая, пусть давно в Евросоюзе, Шенгене и еврозоне, но бурек, купленный на заправке, был таким же вкусным, как те, что мы ели год назад в Сербии, Боснии и Черногории. В Словении у нас последний относительно крупный пункт нашей «культурной программы» — пещера Постойнска яма. Ради ее посещения нам даже не пришлось отклоняться от маршрута. Визиты в пещеру организованы сеансами. Взрослый билет стоит 22 евро. Это все я выяснил заранее на сайте. Но все равно посчитал, что оно того стоит, потому что мальчишки наши ни разу не были в настоящей пещере, да и мы сами в такую большую никогда не спускались. Протяженность всей системы более 20 км, а посетить из них можно более пяти. И если не врет Википедия, то это самое протяженное открытое для туристов пещерное пространство в мире. В пещере очень холодно, это ощущается уже около входа. Мы переоделись в теплое еще на парковке, и взяли с собой куртки. Сначала нас усадили в вагончики поезда. Поезд, правда, больше похож на детский аттракцион.
Обратите внимание на предупреждающие таблички. Вставать, размахивать руками во время движения я бы точно никому не посоветовал. Тут, просто сидя на месте, хочется все время инстинктивно пригнуться, когда поезд едет не по залам пещеры, а по прорубленным коридорам.
А потом вдруг из узкого коридора тебя выносит в огромный зал. Пространство как будто расступается. Поездка на этой электричке туда, а потом обратно оказалась для меня интересней, чем пешая прогулка с экскурсией.
Кстати, об экскурсии. Мы высадились из поезда и обнаружили светящиеся таблички, призванные разделить туристов на группы по лингвистическому принципу. Русского языка не было, поэтому мы присоединились к английской. Объявился гид и очень шустро повел нас за собой. Он проходил довольно большой участок, потом останавливался на площадке и выдавал порцию знаний, после чего мы снова быстро шли вперед. Задерживаться он не мог, видимо, потому, что на пятки наступала следующая группа. Обидно, что рассказывал он примерно то, что у нас было написано в русскоязычном буклете, выданном в кассе вместе с билетами. Если бы знать это заранее, мы бы шли лучше не спеша, глядя спокойно по сторонам, фотографируя и фотографируясь (только без вспышки!), читая буклет. А потом просто вернулись бы на следующем поезде.
Очень кстати мы попали в пещеру после Барселоны. Еще свежи впечатления от творчества Гауди, и вот — главный источник его вдохновения — природа. Когда мы дошли до конца, до так называемого «концертного зала», где на самом деле иногда устраивают концерты, то захотелось вернуться, пройти маршрут еще раз, но... поздно.
Затем мы поехали в Любляну, которая тоже лежала на нашем пути. Оставили машину в одном из дворов в центре, и прошлись немного пешком. Словенская столица оказалась довольно камерным, уютным, хоть и обшарпанным, несколько провинциальным городом.
По Словении у нас путеводителя не было, была просто небольшая распечатка по Любляне. Мы не стали уже карабкаться к Замку, а просто прогулялись вдоль Любляницы, поглядели, чем живет город пятничным вечером.
Дальше впечатлений минимум, одна езда. Вскоре после Любляны мы въехали в Австрию. За «виньетку» снова отдали 15 евро. (UPD: Читатели говорят, и все источники это подтверждают, что австрийская виньетка на 10 дней должна стоить 7,90 евро. Но с меня в небольшом приграничном магазинчике взяли именно 15.) Дороги почему-то оказались хуже словенских. Бензин оказался снова дорогой. Стемнело и начал накрапывать дождь. Останавливаться в кемпинге под Грацем (как планировали) совершенно не хотелось, и мы, миновав Грац, остановились на крупной стоянке прямо у автобана. В это время туда как раз активно съезжался народ для ночевки в своих машинах. Но наше от них отличие было в том, что мы не могли более-менее комфортно разместиться на ночлег в машине, не вынув вещи из багажника и из салона. Поэтому, в лучших цыганских традициях, я соорудил из нашего тента на газоне у ограды под деревом двускатную палатку высотой сантиметров 70. Перетащил туда сумки, холодильник и улегся в спальнике сам. В конце концов, чем я хуже мотоциклиста, который поставил свою односпальную палатку прямо на асфальте у мотоцикла? Мои женщины и дети устроились в машине. Нигде до этого на заправках нам не встречались платные туалеты. Во Франции, например, можно было даже душем и микроволновкой пользоваться бесплатно. Поэтому кошелек я с собой в туалет не взял. Однако австрийский цербер на входе требовал 50 евроцентов. Я пошел обратно за деньгами, но решил зайти сначала в закусочную Autogrill, стоящую рядом, но в отдельном здании. Там были и туалет, и душ. Стояла тарелочка с предложением сделать добровольное пожертвование на содержание. Ну, раз добровольное, значит, в следующий раз. Утром же рядом с тарелочкой возникла бюргерша необъятных размеров, и пожертвования перестали быть добровольными. За вход в туалет она просила 50 центов, за ключ от душа — 2 евро. Английского не понимала. Со мной была вполне доброжелательна и даже вернула мне потом деньги за мальчишек (зачем, интересно, тогда брала их?), а на девушек смотрела грозно. В общем, от австрийцев у нас осталось впечатление как от сурового народа. День 29. 13 августа, сб. Из двух вариантов маршрута — через Чехию или через Словакию — я выбрал второй. И вот уже должна возникнуть на горизонте Братислава, а мы всё по Австрии едем. Оказалось, что Братислава стоит прямо на австрийско-словацкой границе. Словаки тоже требуют для проезда «виньетку», стоит она на минимальный срок 7 евро. Всё, мы в Восточной Европе, теперь уже исключительно на славянских землях. Словакия — последняя на нашем пути страна зоны хождения евро. Идет дождь, в Братиславу мы не заезжаем, движемся к Польше без остановок. Навигатор проложил маршрут, зацепив уголком Чехию. Нам это невыгодно, потому что за проезд считанных чешских километров придется заплатить покупкой «виньетки» на 10 дней. Поэтому я задаю в качестве промежуточного пункта ближайший переход «Словакия-Польша». В итоге мы оказываемся в каких-то совсем глухих словацких деревнях, где на нас смотрят, как на диковину, на дорогах две машины разъедутся едва ли, а во дворах стоят старые родные УАЗики. Однако нам удается купить некоторое количество провизии в местном «сельпо». Цены очень демократичные! В непосредственной близости от границы мы выруливаем, все-таки, на приличную дорогу. Распогодилось. Проезжаем через великолепный Краков. Мы ни разу в нем не были, но обязательно посетим. Просто сейчас нет уже сил и желания гулять по городу, и хочется к вечеру следующего дня оказаться у родных на Брянщине. Едем сначала по направлению на Варшаву, и трасса, пусть и не автобан, но широкая, с хорошим покрытием. После города Радома мы берем восточнее, и ехать становится тяжелее — дороги уже, асфальт хуже, скорость ниже. Заехали на заправку, залили бензина, поели мороженого, хотим выехать, а нас не пускают полицейские. Оказывается, на этом участке проходит велогонка, и нам пришлось ждать минут 15, пока проедут все участники. А за ними выстроился уже такой хвост машин, что если бы не помощь все тех же полицейских, мы бы долго пытались вклиниться. Самое интересное, что финиш гонки был буквально в нескольких километрах дальше по дороге. Вечер был прекрасным — теплым и солнечным. Мы завернули к кафе на трассе, чтобы поужинать, но ни евро, ни карты тут не принимали, а злотых у нас не было. Пришлось соорудить перекус самим, расположившись на столиках открытой террасы. Продуктов-то с собой достаточно и плитка есть. Ехали мы часов до девяти или десяти вечера, потом стали присматривать ночлег. И заночевали в приличном мотеле в 90 км от Белоруссии. Цена — 10 евро за кровать, независимо от того, сколько номеров мы займем. Мы заняли два. День 30. 14 августа, вс. Выехали мы утром без завтрака, решив поесть уже в Белоруссии. В этот день мы должны были потерять два часа времени, дважды переведя часы на час вперед. В обратную сторону переводить, конечно, было лучше, но долги надо отдавать. В Белоруссию нам удобно было въезжать через пункт пропуска «Славатыче-Домачево». Воскресным утром там практически никого не было. Пункт совмещенный, под одной крышей и польские, и белорусские служивые. Поляк спросил, чего я хочу от польской таможни, взглянул на упакованные португальские сумки из пробки и проштамповал чеки такс-фри. Белорусская таможенница спросила про алкоголь, я назвал какой-то объем, укладывающийся в нормы, хотя реально его было несколько больше. Еще белорусы, как обычно, пошарили в багажнике на крыше и попросили расстегнуть одну сумку. Ну вот, практически Родина. В Бресте на заправке немного затарились продуктами, удивились еще ниже упавшему курсу белорусского рубля. Высмотрев на трассе место для отдыха, приготовили завтрак. Миновав всего один пункт оплаты и оставив там неприлично мало — всего пол-евро, — съехали с шоссе М1, идущего на Минск, а потом на Москву, и взяли курс на Гомель. Дороги стали все второстепенными, узкими, но полупустыми и с приличным асфальтом. Впервые за месяц и 11 тысяч км пути меня остановил дорожный инспектор, предъявив превышение на 14 км/ч. Я должен был заплатить штраф, что-то около 100 российских рублей, но заплатить на месте и в белорусской валюте. Конечно, белорусских денег у меня не было, потому что там, где вдруг не берут карточки, с радостью обычно возьмут российские рубли. Гаишник был раздосадован, переживал, что со мной теперь надо ехать в город и составлять протокол. Я же предложил ему просто меня простить и отпустить на все четыре стороны. Без особого удовольствия он с моим предложением согласился. Кстати, я не показывал ему российские права, отдавал только международное удостоверение. Вопросов не возникло. Благополучно проехали Гомель насквозь, въехали в Россию, а еще через 100 км были в объятиях родственников. Что может быть лучше, чем приехать к бабушке! Пожалуй, стоило ради этого колесить месяц по Европе. Часы показывали около 22 часов по московскому времени, а на улице при этом были еще сумерки. Мы-то уже привыкли, что в девять вечера хоть глаз коли. Еще через два дня, проехав финальные 600 км, мы вернулись из Клинцов домой, в Москву, замкнув таким образом круг еще одного нашего большого летнего путешествия.
|
